Walaupun selepas beberapa tahun sebagai seorang chef selebriti, Mory Sacko masih agak terkejut dengan perjalanan roketnya ke puncak makanan halus Paris. Restorannya MoSuke dianugerahkan bintang Michelin pertamanya hanya beberapa bulan selepas dibuka pada tahun 2020. Dan pada usia 28 tahun, beliau dilantik menjadi hos rancangan TV hit “Cuisine Ouverte,” mengubah suai klasik Perancis bersama-sama chef Perancis yang lebih mapan. Ia semua kelihatan agak surreal. Duduk pada suatu petang lewat musim panas di restorannya yang tenang, Sacko berkata, “Banyak perkara yang berlaku dalam tempoh masa yang singkat.”
Kini berusia 30 tahun (beliau berusia 31 tahun pada 24 September), status wunderkind Sacko telah disegel sejak TIME pertama kali bertemu dengannya dua tahun yang lalu. Tahun lalu beliau dipilih untuk memasak untuk Presiden Emmanuel Macron pada persidangan penting mengenai Afrika. Dan di MoSuke, di mana ia boleh mengambil masa berbulan-bulan untuk mendapatkan tempahan makan malam, beliau telah memberi makan kepada Timothée Chalamet, Forest Whitaker, dan bekas presiden François Hollande. Rancangan TV beliau, dan senyuman menular di atas kerangka enam kaki lima inci beliau, telah menjadikan beliau seorang tokoh yang dikenali di jalan-jalan Paris, di mana peminat menyapanya dengan mesra.
Tidak ramai, terutamanya Sacko, yang dapat meramalkan trajektori itu, ketika beliau memulakan pengajian kulinari pada usia 14 tahun. Anak ketujuh daripada sembilan adik-beradik, beliau dibesarkan di luar Paris dengan bapa pekerja pembinaan Malian dan ibu pembantu rumah Senegal. Dia mengaitkan makan malam setiap malam, ketika kesembilan anak-anak berkumpul di sekitar makanan pedas ibunya dari negara asalnya, untuk membakar semangatnya untuk memasak. Hidangan-hidangan itu – diwarisi turun-temurun, tanpa resipi bertulis – menjadi inspirasi beliau.
Itu jelas di MoSuke. Sacko mencampur stapel serantau dengan dedikasinya kepada budaya Jepun (dia banyak mengambil manga semasa kecil) dan latihan haute cuisine ketat di bawah tauladan seperti Thierry Marx. Oleh itu, rebusan daging mafé andalannya mengandungi katsuobushi, atau tuna difermentasi; pencuci mulut coklat Perancis diresapi dengan wasabi; dan sashimi dibuat bukan dengan nasi tetapi attiéké Afrika Barat, atau kanji ubi kayu. Hasilnya telah mengagumkan para pengkritik, sementara ibu bapanya, yang dua kali makan di MoSuke, lebih hairan. “Bagi mereka, ini agak UFO di sini,” katanya. “Terdapat resipi yang mereka kenali dengan baik, seperti mafé dan sup ikan, tetapi ia sama sekali di luar apa-apa yang mereka boleh bayangkan.”
Sacko, yang menggambarkan dirinya sebagai sentiasa gelisah, berkata beliau sudah merancang apa yang akan datang seterusnya. Perlahan-lahan, dia mula menyusun permulaan empayar restoran. Tahun lalu dia membuka dua outlet kecil yang dipanggil MoSugo, yang menu burger ayam dan kentang gorengnya digambarkan sebagai “le comfort food.” Dan pada bulan Oktober, beliau akan membuka restoran di sebuah rumah bersejarah berusia 300 tahun berhampiran Istana Elysee, yang pernah didiami oleh Jeneral Lafayette. Dinamakan Lafayette’s, ia mempunyai lebih 100 tempat duduk – hampir empat kali ganda saiz MoSuke, dan menawarkan masakan Perancis yang lebih tradisional. “Ini adalah satu cara untuk terjaga dan aktif,” kata Sacko. Foodies dan pengkritik restoran Paris sudah mengira hari sehingga beliau mendedahkan ciptaan barunya.
